Замена электропроводки

Полная или частичная замена электропроводки, скорее, необходимость, чем желание.

В домах, построенных 20 лет назад и более, электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, сечение которых было рассчитано на электроприборы того времени. Но прогресс не стоял эти годы на месте, а стремительно набирал темпы. И если в те времена микроволновая печь, электродуховка, автоматическая стиральная машина, бойлер, кондиционер, были редкостью в домах и квартирах (не говоря уже о компьютерах, оргтехнике), то сегодня это оборудование есть в каждом доме. Старая проводка рассчитана на сравнительно небольшое потребление электроэнергии, максимум на 3 кВт, работает на пределе и просто не справляется с нагрузкой – то пробки постоянно выбивает, то провод перегревается (слышен характерный запах), а то и короткое замыкание случится, что совсем плохо.

Основной причиной замены электропроводки (электрики) может послужить предполагаемый полный или частичный ремонт квартиры, также, когда увеличивается количество бытовых электроприборов. Чаще это делают, так сказать, будущие жильцы вновь приобретённой квартиры. И те, кто начинает именно с этой операции, делают совершенно правильно. Старая и без того изношенная алюминиевая проводка (рассчитанная на 15-20 лет эксплуатации) со временем приходит в негодность: соединения ухудшаются, сильно греется провод, сохнет, становится ломким, изоляция рассыхается и в дальнейшем осыпается, да и нагрузки не выдерживает. Причём плохое соединение при высоких нагрузках может со временем привести к пожару, и никакая защита (даже самая современная) не способна предотвратить возгорание, которое возникает из-за плохого контакта.

Ведь только представьте — Вы предпочли не менять электрическую проводку, вложили немалую сумму в оформление Вашего жилища, привели в порядок стены, и через некоторое время начинаются проблемы с электрикой. Ответ очевиден — плакали Ваши денежки, так как придется шробить стены и всё таки менять проводку и снова делать ремонт.

Начинать работы с проводкой нужно с составления чертежа квартиры в масштабе и нанесения точек, где будут установлены розетки, выключатели и осветительные точки. Заранее продумайте, где и какие электроприборы будут у вас стоять, сколько и в каких местах вам понадобится розеток и выключателей. Главное, чтобы было удобно для вас, и безопасно опять же для вас.

Для удобства все потребители разбиваются на группы: розетки, освещение, санузел, электроплита, кухня или по комнатам. Для каждой группы от распределительного щитка будет идти свой кабель. Это выгодно, потому что:

  1. В случае возникновения неполадок в какой-то группе или комнате, остальные будут работать;
  2. Не будет перегрузки по проводам;

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки, следует определить места установки щитка со счетчиком или бокса с автоматами защиты, а также соединительных коробок, и место ввода проводов в квартиру (определяет электрик). Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома, квартиры.

Для закупки материала необходимо наметить план разводки и посчитать длину каждой отдельной линии. После этого покупается провод и электроматериал.

Рационально работы начинать с прихожей. После установки щитка, прокладываются в штробе новые кабеля параллельно старым. Остальные помещения пока остаются на старой проводке. И так по очереди выполняется прокладка сети в каждой комнате.

Для ванных комнат в любом случае лучше вести отдельную линию, т.к. ванная относится к помещениям с высокой вероятностью поражения электрическим током и для нее лучше установить дифавтомат (дифференциальный автомат защищает от токов утечки и от коротких замыканий).

К слову УЗО или дифавтоматы можно поставит и для других комнат, а особенно, если у вас есть маленькие дети.

Для кухни тоже ведется отдельная линия, а то и несколько, если предполагается в дальнейшем устанавливать электродуховку, электроварочную панель. Остальные комнаты если не предполагается больших нагрузок можно совмещать (в целях экономии).

При замене электропроводки в доме и квартире следует использовать провод только с медными жилами, для розеточных групп рекомендуется трехжильный кабель с сечением жил 2,5 кв. мм, осветительные линии монтируют из двужильного, трехжильного провода с сечением жил 1,5 кв. мм.

Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 30 см от пола, выключателей 80-90см. (по Евро стандарту).

Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо– и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 30 см. Розетки кухни располагаются на рабочей поверхности из плитки, на высоте 1 м от пола. Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.

Штробление стен и потоков под скрытую электропроводку — это тяжелая, шумная и пыльная работа. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для установочных коробок, распределительных коробок и нишу под шит учета или бокс с автоматами. Поэтому, прежде чем штробить, надо хорошо обдумать направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и самое главное видно, куда и откуда идёт провод, торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для того чтобы штробить стены нужен мощный перфоратор со специальным штробником (зубило), и болгарка с алмазными дисками.

Углубления под установочные и распределительные коробки высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, выдалбливаются перфоратором. Установочные и распределительные коробки вставляются и вмазываются в отверстия с помощью алебастра.

Подрозетники (коробки установочные) предназначены для установки розеток, выключателей и других электроустановочных приборов в полые (гипсокартон, фанера, ДСП и др.), а также кирпичные и бетонные стены (так называемый подштукатурный монтаж).

Распределительные коробки используются соединения и ответвления проводов, а также для защиты мест соединения электрических проводов. Они обеспечивают полный доступ к соединениям проводов для профилактического осмотра либо аварийного ремонта. Кроме этого, распределительная коробка защищает соединения кабелей от влаги, пыли и механических воздействий. Соединение (расключение) в распределительной коробке проводов — не совсем лёгкий процесс. Чтобы грамотно расключить распаечную коробку, нужно иметь представление в её схеме. В коробку заводят и соединяют провода от розеток и линии освещения методом пайки.

Электропровод прокладывается по потолку в гофротрубе (если есть подвесной или гипсокартонный потолок), если нет, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15-20 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и к розеткам до их месторасположения и.т.д. во всех помещениях.

До заштукатуривания провода закрепляют временно в отдельных местах «примораживанием» при помощи алебастрового раствора, скобами или хомутами из пластмассы.

Механизмы розеток и выключателей желательно устанавливать после поклейки обоев.

Выполненные работы по замене электрических проводов можно посмотреть в фотогалерее.

Защита от скачков напряжения

Зачем нужны реле напряжения?

Перепады (скачки) напряжения в сети — проблема далеко не новая, но в последнее время становится все более актуальной. Давайте вспомним то время, когда проектировалась и прокладывалась электропроводка в большинстве наших домов — от 20 до 50 лет назад. Какие электропотребители присутствовали в квартире? Телевизор, холодильник, может быть стиральная машина либо магнитофон. Практически всё…

Теперь же многие не могут представить свою жизнь без огромного количества электроприборов — стиральная машина, компьютер, телевизор, кондиционер, пылесос, фен и т.д. Самым загруженным электропотребителями местом стала кухня: холодильник, микроволновая печь, тостер, электрочайник, электродуховка, электропечка, кофеварка, кухонный комбайн, блендер… Добавьте к этому вытяжку, посудомоечную машину и, не будем забывать, что у многих стиральная машина стоит именно на кухне. И мы чуть не забыли об различных источниках тепла. В первую очередь — это бойлер, а также, не забываем про всякого рода тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные нагреватели. Также, в последнее время становится очень популярен подогрев полов укладкой нагревательного кабеля, либо инфракрасной пленки.

Возникают моменты, когда большинство из них включено одновременно (особенно зимой, когда часть отопительной системы на электричестве) — это приводит к тому, что старая проводка не выдерживает, следствием чего становится «отгорание ноля» в главном распределительном щите многоквартирного дома. При этом на самой незагруженной из фаз напряжение может достигнуть значений в 300В и более. Результат плачевный — «прощай» большинство техники, которое было подключено в этот момент, так как производители гарантируют нормальную работу в диапазоне 180-250В. Причем данный случай не позволяет Вам воспользоваться гарантией производителя. Кто-то может заметить, что замена проводки должна решить данную проблему. Да, должна и решит, только замена проводки в Вашей квартире не убережет Вас от обрыва нулевого провода на площадке либо в подъезде.

Еще одной причиной перепадов напряжения являются, почти не прекращающиеся, ремонтные и строительные работы, в результате которых в сети может оказаться не только 220В, но и все 380В. Чаще всего, из-за устаревшего оборудования подстанций, не соответствующего возросшей мощности потребителей.

Но может быть и падение напряжения при подключении к сети электроинструментов с высокой мощностью или проведении сварочных работ.

Но эти ситуации больше характерны для города, жителей же частного сектора подстерегает опасность несколько иного характера — обрыв и попадание нулевого провода на одну из фаз в воздушных линиях, которые преобладают в этой местности. Причиной чего бывают просто неблагоприятные погодные условия, что также отнюдь не редкость. Результат один и тот же — выход из строя подключенных электропотребителей.

Существует еще ряд причин возникновения скачков (перепадов) сетевого напряжения, но вышеперечисленные более распространены.

Теперь перейдём к тому, как защитить свою бытовую технику от аварийных изменений напряжения в электросети — существуют приборы, разработанные специально для решения данной проблемы. Называют их по-разному: автомат защиты, устройство защиты от перепадов напряжения, реле контроля напряжения, «Барьер», либо просто реле напряжения.

При резком изменении напряжения эти устройства отключают электроприборы от электрической сети, а при нормализации напряжения автоматически подключают через определенное время.

Через устройства защиты можно подключать холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры и музыкальную аппаратуру, газовые котлы и другую бытовую технику или весь дом / квартиру.

«Мозгом» прибора служит микроконтроллер (микропроцессор), который постоянно анализирует напряжения в сети. В случае, когда значение напряжения выходит за допустимые рамки (границы уже установлены, но при желании любой пользователь может их изменить в заданных диапазонах), процессор подаёт команду на электромагнитное реле, которое размыкает цепь. Скорость срабатывания при этом достаточна, чтобы предотвратить выход из строя электроприборов (0,02сек).

Удобство использования реле напряжения состоит еще в том, что Вам не надо включать его самостоятельно, как пробки, ведь микроконтроллер продолжает анализировать напряжение, и как только оно входит в допустимые рамки, на электромагнитное реле подается команда замкнуть цепь.

Причем, что немаловажно, реле замыкается только после установленной задержки времени. Данная задержка нужна для того, чтобы избежать слишком быстрого повторного включения электроприборов (если, к примеру, перепад напряжения был непродолжительным 1-2сек), что негативно сказывается на их сроке службы. Что касается компрессорной техники — холодильник, кондиционер — то производители не рекомендуют повторное включение ранее, чем через 3-5мин. Это минимальное время необходимое для конденсации и спада давления хладагента. Иначе пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора будет слишком велика, что вызовет перегрев его обмоток. При такой ситуации выход двигателя из строя наиболее вероятен.

И наверное самая важная часть: что нужно учитывать при выборе реле контроля напряжения?

Во-первых, необходимо рассчитать суммарную мощность подключаемых электроприборов, при этом важно понимать, что значение силы тока указанное на устройстве защиты — это максимальное значение силы тока, который реле в состоянии пропустить в течение короткого времени. Для нормальной работы необходимо подбирать реле напряжения с запасом по мощности.

Во-вторых, необходимо определиться по способу его монтажа. В целом их можно разделить на два:

монтаж в щиток на DIN-рейку, для защиты всей квартиры, дома, офиса;

установка в розетку, для защиты от одного до пяти конкретных потребителей.

И, напоследок, следует отметить — иногда люди заблуждаются, считая, что реле контроля напряжения поддерживает напряжение в заданном диапазоне. Нет! Для этого существуют другие приборы. Вторым заблуждением можно считать то, что подобные устройства защиты способны защитить от молниевого удара. Снова нет. Есть, конечно, вероятность, что, ценой собственной жизни, реле напряжения спасет подключенных к нему потребителей, но всецело полагаться на это не стоит. Для молниезащиты, опять же, существует специальное оборудование.

Но, когда напряжение в электросети длительное время ниже либо выше допустимого, устройства защиты отключают электроприборы от сети и Вам «улыбается» перспектива долгое время оставаться без света. В таком случае лучше использовать стабилизаторы (нормализаторы) напряжения, которые повышают/понижают входное напряжение до приемлемых 220 В, а в случае броска напряжения отключают электроприборы.

 

Штробление стен

Штробой называется канавка (борозда) в кирпиче или бетоне для укладки проводки или труб. Штробы различаются глубиной и размерами.

При монтаже, замене электропроводки — штробление стен под проводку является неотъемлемой частью задуманного вами ремонта. При переносе розеток или выключателей без этого не обойтись, это если Вы не захотите проложить провода в кабеле-канале или прямо по поверхности стены открытым способом.

Перед тем как делать штробление под электрическую проводку, Вы должны определиться, где и какие электроприборы будут использоваться, будь то телевизор, кондиционер, холодильник, стиральная машина и т.д.

С расположением розеток, выключателей, светильников определились. Теперь необходимо определиться с местами прохождения штробы. Для этого эти места необходимо нарисовать прямо на стенах. Приступаем к штроблению.

Само штробление подразумевает проделывание в стенах борозд (штроб), различных по ширине и глубине. Эту работу можно проделать множеством видов инструмента: перфоратор, болгарка, штроборез и т.д.

Перфоратор — мощный (инструмент, который долбит стену посредством специальных насадок).

Штроборез (бороздодел) – это строительная отрезная машина, оснащенная двумя дисками.

Болгарка – тоже самое, только с одним диском.

Без дорогого профессионального инструмента, штробление можно выполнять и обычным зубилом, но уйдет уйма времени и сил. Высока вероятность, что штроба пересечется с существующей проводкой, что может привести к короткому замыканию и даже поражению электрическим током! К тому же железобетон практически не поддается штроблению обычными инструментами. Мы производим штробление стен и потолков перфоратором  и штроборезом. Перед штроблением обязательно делаем поиск скрытой проводки специальным детектором.

Как выполняется штробление стен? Штробление проводят при замене всей электропроводки, либо при необходимости спрятать внутрь стен (пола) коммуникации или трубы. Правила штробления стен под электропроводку регламентируются СНиП 3.05.06-85. Там указано, что в стенах толщиной более 8 см трассы для проводки можно штробить по самым коротким путям, а в тонкостенных внутрикомнатных перегородках (до 8 см) и под слоем штукатурки при скрытой проводке штробить следует только параллельно строительно-архитектурным линиям, с расстоянием горизонтальных трасс до плит перекрытия не более 15 см.

Перфоратором с насадками (зубило) выдалбливается штроба и отверстия (коронкой) под выключатели, розетки, распределительные коробки. Конечно, борозда получается не такой ровной, но это не имеет никакого значения, потому что в процессе штукатурки стен эти места замазываются и выравниваются. Штроборезом с алмазными дисками, нарезается борозды и при помощи того же перфоратора доделывается работа. Использование штробореза при работе сопряжено с большим количеством пыли. Поэтому его использование возможно в хорошо проветриваемом помещении, без мебели или другого оборудования. Что касается болгарки — то работа с ним аналогична работе с штробореза. При применении болгарки или штробореза повышается цена на стоимость штробления стен. Это связано с увеличением расходных материалов (алмазные диски).

Штробление стен является одним из самых трудоемких, тяжелых и кропотливых занятий, связанных с появлением энного количества пыли, физических усилий, использованием дорогого мощного электроинструмента. Устройство штроб это очень шумные работы. Поэтому перед тем как начать штробление лучше всего обойти соседей. Узнайте у них, нет ли у кого маленьких детей, стариков, которым очень сильно помешают производимые работы. По возможности составьте график работ. Работы проводятся только в будние дни (Закон Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Стаття 24.).

Мы производим штробление бетонных, панельных, кирпичных стен, только в комплексе с электромонтажными работами (прокладка кабеля, монтаж электрощитового оборудования, монтаж розеток, выключателей, установка и подключение светильников и т.д.), по желанию заказчика производится заделка штроб.

 

Устройство защитного отключения

С токами утечки в своей жизни сталкивается 90% людей. Например, прикоснувшись к корпусу стиральной машины, задев во время работы дрелью проложенный в стене провод или, как в фильме «Чего хотят женщины», уронив фен в ванну.

Для того чтобы избежать последствий (от ожогов до летального исхода), применяется специальное оборудование, называемое выключатель дифференциального тока (или УЗО).

Устройства защитного отключения защищают людей от поражения электрическим током как при прямом контакте (например, ребенок засунул спицу в розетку), так и при непрямом контакте (при касании к дверце холодильника, стиральной машины и пр.) с токоведущими частями. Они также могут защитить от пожара, так как при длительном воздействии токов утечки возможно возгорание проводки.

УЗО способно выявить утечку тока, которая возникает при его прохождении через тело человека, и сразу (не более, чем через 0,02 секунды) отключает все фазы аварийного участка электроцепи.

УЗО устанавливаются в распределительных щитках после вводного автомата. Автоматический выключатель монтируется после УЗО и должен иметь меньший номинал по амперажу. Однако такая установка имеет и свои недостатки: при ее срабатывании вы столкнетесь с полным отключением напряжения в квартире или доме.

Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру. Другое дело — вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира, поэтому УЗО лучше ставить отдельно по линиям (например, в детскую, на линии розеток, в ванную комнату, кухню).  Но более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В «родном» щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.

Вместо связки УЗО + автомат вы можете использовать дифференцированный автомат, в который встроены возможности и автомата, и УЗО. Особенно удобно, если в электрощите имеется не очень много места. Но стоимость дифференцированного автомата намного выше совокупной цены обычного автомата и УЗО.

Наиболее просты в установке УЗО в виде переходника, которые достаточно просто воткнуть в розетку. Они позволяют избавиться от необходимости смены электропроводки, однако стоимость их в три раза выше обычных устройств. Имеется аналог УЗО-«вилки» и – УЗО-«розетки».

Они хороши простотой подключения и освободят вас от лишней проводки в местах их необходимого размещения (кухни, ванные комнаты). Но необходимо иметь в виду, что такой вид УЗО дороже УЗО устанавливаемых в электросчитах.

 

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

 

Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.

 

Скрутка или клеммник?

Многие опытные электрики этот вопрос ответят, что скрутка гораздо надёжней, чем клеммник и что «хорошая скрутка всех переживёт». В чём-то они окажутся правы, но лишь отчасти, потому-что здесь надо принять во внимание многие важные факторы: материал токоведущих жил коммутируемых проводов, их электрохимическая совместимость или несовместимость (напр. медь и алюминий), сечение проводов, длина скрутки, нагрузка сети и т. д.

 

Однако, в нормативных документах, регламентирующих правила выполнения электромонтажных работ, в частности – ПУЭ (Правила устройства электроустановок) чётко сказано о запрете на соединение проводов методом скрутки:

 

ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.

 

Как видим, ПУЭ разрешает всего 4 вида соединений проводов и скрутки среди них нет (кроме случаев когда скрутка предварительная, например, перед пайкой или сваркой). Поэтому бесконечные споры и дискуссии о достоинствах или недостатках скруток теряют всякий смысл, ведь ни один пожарный инспектор не одобрит электроустановку, если коммутация её проводов выполнена скрутками.

 

Пайка или сварка существенно увеличивают время монтажа, процедура эта гораздо более продолжительная, чем с использованием клеммников — нужно снять изоляцию с проводов, облудить каждый провод, если это пайка, подключить сварочник, после изолировать все провода. В случае необходимости перекоммутировать провода (напр. добавить провод) тоже есть свои трудности — снять изоляцию, снова паять (варить). С клеммниками всё намного проще. но лучший контакт достигается с использованием сварки или пайки.

 

Существуют разные по своему исполнению, особенностью конструкции виды клеммников, подходящих для соединения проводов электропроводки квартиры, дома. Вот основные и наиболее распространённые среди них:

Самозажимные клеммники могут иметь от 2 до 8 мест для проводов с минимальным сечением 0,75 мм2 и максимальным — 2,5 мм2. Способны выдержать нагрузку до 4-5 кВт (24 А). Такие клеммники очень удобны в монтаже, сильно сокращая его время — не нужно скручивать, а затем изолировать провода. Но, занимают больше места в распаячных коробках, в отличие от скрутки, которой можно придать любую форму, уложить, согнув её как угодно.

Соединительные винтовые клеммники предназначены для соединения проводов между собой. Это наиболее распространённый вид клеммников. Обычно применяются для коммутации проводов в распределительных коробках. Материал: полиэтилен, полиамид, поликарбонат, полипропилен. Если вы работаете с алюминиевыми проводами, то такие клеммники лучше не использовать — в винтовых клеммниках они сильно деформируются и могут быть переломаны.

 

Зажимы соединительные изолирующие (СИЗ), применяются для соединения однопроволочных жил проводов, имеющих  суммарное максимальное сечение до 20 мм2 и минимальное – от 2,5 мм2 (в зависимости от производителя СИЗ). Имеют изолированный корпус из полиамида, нейлона или огнеупорного ПВХ, благодаря чему провода не нуждаются в дальнейшей изоляции, в который запрессована анодированная коническая пружина.

 

При соединении проводов, с них снимают изоляцию (на 10-15 мм), собирают в один пучок и накручивают на них СИЗ (по часовой стрелке) до упора. Колпачки СИЗ очень удобны и просты в монтаже, но сильно проигрывают клеммникам в качестве скрутки, поэтому предпочтение всё-таки лучше отдать клеммникам.

 

 

Перенапряжение, причины и методы защиты

Проблема защиты различного электрооборудования от перенапряжений в сети питания существует в любой электроустановке. Эта проблема чем-то схожа с выбором страхования, но, рано или поздно, она может пригодиться.

Перепады сетевого напряжения существуют давно, однако в последние 10 лет данная проблема становиться всё более актуальной. Это связанно с постоянным ростом потребления электроэнергии. Если 15-20 лет назад вся бытовая техника состояла из телевизора и радиоприемника, то теперь в каждой квартире множество чувствительной бытовой техники (компьютеры, кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, видео и аудио аппаратура), которая практически всё время подключена к сети. Результатом перенапряжения может стать выход из строя части бытовой техники, установленной в квартире и подключенной в момент перенапряжения к сети. В подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя бытовой техники, является перенапряжение в сети. После того как у потребителей сгорает бытовая техника, люди начинают задавать вопросы: Как такое могло произойти? В чем причина? Как избежать? И возможно главный вопрос Кто виноват?

Далее мы попытаемся доступно ответить на большинство поставленных вопросов. Что собой представляют перенапряжения в сети — это результат аварии или избытка электроэнергии, связанного с ее неравномерным потреблением. Длительная работа при повышенном напряжении ускоряет расход ресурса аппаратуры, а значительное превышение нормального уровня напряжения приводит к выходу из строя и возможному возгоранию. Авария, избыток энергии — несколько туманно, что кроется за этой формулировкой? Почему возникают перенапряжения в сети Причин несколько. Выделим самые распространенные:

  1. Начнем с того, что к электросети переменного тока подключены не только Вы один (ваша квартира или дом), а множество таких же, как и Вы потребителей, что немаловажно, и еще многие промышленные и строительные объекты. Казалось бы, какое влияние может один дом оказать на электросеть? Безусловно, незначительное влияние. А если одновременно с Вами тысяча потребителей включат свою технику, особенно большой мощности (электрочайники, водонагреватели, микроволновые печи, кондиционеры, стиральные машины и т.д.), тогда мы получаем некое перенапряжение, все Вы замечали по вечерам перепады напряжения, это заметно по лампам накаливания. Но не стоит пугаться оно все равно будет меньше допустимого ГОСТ и все Ваше оборудование продолжит работу в нормальном режиме. Другое дело, что если одновременно вкл/выкл своё оборудование целый завод или строительный объект. Представляете, какой «скачок» напряжения произойдет! Данный вариант возможен в районах, где инфраструктура связана с большим заводом или крупным строительством. Тогда возможно, что ваша техника выйдет из строя.
  2. Самая распространенная причина для жилого сектора — это обрывы нулевого провода. Все Вы знаете, в каком плачевном состоянии находятся электрические трансформаторные подстанции, вводные устройства в здание и этажные электрощитовые подъездов, чаще всего из-за отсутствия обслуживающего электрика или его безграмотности. Периодически необходимо проводить профилактические ремонты в электрощитовых, что в принципе не делается, поэтому со временем болтовые соединения ослабевают, ухудшается надежность электрического контакта, что может привести к отгоранию питающих проводов. Гораздо чаще отгорает нулевой рабочий проводник (N), что приводит появлению в Вашей розеточной группе, напряжения свыше допустимого из-за неравномерности потребления электроэнергии.
  3. Причина чисто человеческий фактор, точнее безграмотность электрика или уверенность в себе домашнего мастера. Дома погас свет, одна из наиболее частых причин отгорание фазного провода или нулевого рабочего проводника, Вы самостоятельно или, вызвав электрика, восстанавливаете электропитание, при подключении перепутали провода, подключив вместо 220В (фаза-ноль), напряжение 380В (две фазы), возможно даже не себе, а соседям по этажу. Результат, мгновенный выход из строя всего электрооборудования подключенного к электросети.
  4. Последний, но не по значению это скачки напряжения, вызванные грозовыми разрядами вблизи линий электропередачи (ЛЭП). Очень опасно, я настоятельно рекомендую, если у Вас нет специального оборудования, для защиты от перенапряжений, выключайте бытовую технику из сети во время грозы.

Исходя из вышесказанного: для защиты от перенапряжений необходимо использовать технические средства. Такие как электрические барьеры, УЗО, которые надежно защитят вашу технику.

Осторожно ХАЛТУРА !!!

Вам стоит ознакомиться с данным материалом

Сегодня в любой газете или в интернете есть множество предложений по выполнению электромонтажных работ, замене электрики, услуг электрика, установки розеток и выключателей, прокладке кабеля, электромонтаже и др. Мастера «на все руки» легко выполнят любую работу. Порой, не имея ни соответствующего образования, ни опыта, ни знаний электротехники, они готовы сделать любые работы независимо от их сложности и особенностей, без каких либо расчётов — просто от «фонаря». Такие электрики сделают установку розеток, прокладку кабеля легко и быстро.

Только Вы не удивляйтесь, что через некоторое время после таких работ перестанут работать розетки и выключатели, отдельно подключенные электроприборы не захотят включаться, а в помещении появиться запах горелой электропроводки. Пользуясь услугами электриков — мастерами на все руки, Вы должны быть готовы именно к таким последствиям. Я считаю, что делать всё и в тоже время хорошо просто невозможно. Профи делает что-то одно, но быстро и качественно. А иначе снова придется выполнять электромонтаж с самого начала.

А штробление стен, разбор полов и сверлений отверстий приведёт к необходимости повторного ремонта. Если у Вас есть лишние деньги и время, можете попробовать. Да и не это главное. Вся эта «халтура» может быть и опасна. Ведь если неправильно рассчитать нагрузку, кабель может перегореть или загореться. Автомат защиты, который неправильно выбран, может не сработать. Всё это приводит к плохим последствиям. Мало кому такое будет по душе. Решайте сами.

Рекомендуем обратиться к профессионалам.

 

Как соединять медные и алюминиевые провода

Ни для кого не секрет, что медные и алюминиевые провода соединять не рекомендуется. Но многие, даже зная это, все равно пренебрегают этим, надеясь на русское «авось пройдет».

В итоге, такая скрутка из пары медь-алюминий проживет весьма недолго. А если соединение находиться на улице или в помещении с повышенной влажностью, то срок жизни такой пары в разы меньше.

Но довольно таки часто возникают ситуации, когда нам необходимо соединить медную и алюминиевую электропроводку. Часто такая ситуация возникает при ремонте электропроводки в домах, где проложена алюминиевая проводка.

Выйти из этой ситуации нам помогут специальные клеммники и болтовые соединения, посредством которых мы и соединим медные и алюминиевые провода. Применяя клеммные и болтовые соединения, мы не допускаем прямого контакта пары медь-алюминий.

Как соединять медные и алюминиевые провода. Не особо вдаваясь в конструктивные особенности клеммных зажимов, рассмотрим наиболее применяемые из них.

Одними из старых и проверенных способов соединения проводов являются клеммные соединения типа «орешки». Свое название они получили, из за внешнего сходства с орехами.

Соединения этого типа состоят из трех пластин, между которыми, собственно, и зажимаются провода. Одним из преимуществ данного типа соединения является то, что для соединения отходящего провода, нет необходимости разрывать магистраль. Достаточно просто открутить 2 болта, вставить между двух пластин провод, и закрутить болты на место. Отходящий провод вставляется между средней и оставшейся пластиной. Все, соединение готово.

Как соединять медные и алюминиевые провода

Еще одним популярным соединением являются клеммные колодки. Внешне они представляют собой планку с клеммничками. Достаточно зачистить конец провода, вставить в одно отверстие и зажать винтом. В другое отверстие вставляется зачищенный конец второго провода. Данные клеммники также позволяют соединять провода из разных металлов.

Болтовые соединения проводов. Данный тип соединения также можно использовать, если вам необходимо соединить медный и алюминиевый провода. При монтаже соединения, необходимо между медным и алюминиевым проводом установить металлическую анодированную шайбу.

Все монтажные работы должен проводить специалист. Все винтовые и болтовые соединения необходимо проверять: для алюминиевых проводов — раз в пол года, для медных — достаточно раз в два года.

Как соединять медные и алюминиевые провода. Следующим по популярности можно назвать соединения типа WAGO. Данные соединительные клеммы позволяют произвести соединение проводов из алюминия и меди. Достаточно просто зачистить провода на 10-15 мм, вставить в отверстие клеммника, и все, очередное соединение готово к работе.

Внутренность клемника наполнена специальной смазкой, которая не позволяет окисляться проводам. Использовать такой тип соединений рекомендуем в цепях освещения. Использование данных соединений в силовых цепях не рекомендуем, так как большая нагрузка может привести к нагреву пружинистых контактов, и как следствие к плохому контакту.