Замена электропроводки

Полная или частичная замена электропроводки, скорее, необходимость, чем желание.

В домах, построенных 20 лет назад и более, электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, сечение которых было рассчитано на электроприборы того времени. Но прогресс не стоял эти годы на месте, а стремительно набирал темпы. И если в те времена микроволновая печь, электродуховка, автоматическая стиральная машина, бойлер, кондиционер, были редкостью в домах и квартирах (не говоря уже о компьютерах, оргтехнике), то сегодня это оборудование есть в каждом доме. Старая проводка рассчитана на сравнительно небольшое потребление электроэнергии, максимум до 2 кВт, работает на пределе и просто не справляется с нагрузкой – то пробки постоянно выбивает, то провод перегревается (слышен характерный запах), а то и короткое замыкание случится, что совсем плохо.

Основной причиной замены электропроводки (электрики) может послужить предполагаемый полный или частичный ремонт квартиры, также, когда увеличивается количество бытовых электроприборов. Чаще это делают, так сказать, будущие жильцы вновь приобретённой квартиры. И те, кто начинает именно с этой операции, делают совершенно правильно. Старая и без того изношенная алюминиевая проводка (рассчитанная на 15-20 лет эксплуатации) со временем приходит в негодность: соединения ухудшаются, сильно греется провод, сохнет, становится ломким, изоляция рассыхается и в дальнейшем осыпается, да и нагрузки не выдерживает. Причём плохое соединение при высоких нагрузках может со временем привести к пожару, и никакая защита (даже самая современная) не способна предотвратить возгорание, которое возникает из-за плохого контакта.

Ведь только представьте — Вы предпочли не менять электрическую проводку, вложили немалую сумму в оформление Вашего жилища, привели в порядок стены, и через некоторое время начинаются проблемы с электрикой. Ответ очевиден — плакали Ваши денежки, так как придется штробить стены и всё таки менять проводку и снова делать ремонт.

Начинать работы с проводкой нужно с составления чертежа квартиры в масштабе и нанесения точек, где будут установлены розетки, выключатели и осветительные точки. Заранее продумайте, где и какие электроприборы будут у вас стоять, сколько и в каких местах вам понадобится розеток и выключателей. Главное, чтобы было удобно для вас, и безопасно опять же для вас.

Для удобства все потребители разбиваются на группы: розетки, освещение, санузел, электроплита, кухня или по комнатам. Для каждой группы от распределительного щитка будет идти свой кабель. Это выгодно, потому что:

  1. В случае возникновения неполадок в какой-то группе или комнате, остальные будут работать;
  2. Не будет перегрузки по проводам;

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки, следует определить места установки щитка со счетчиком или бокса с автоматами защиты, а также количество соединительных коробок, и место ввода проводов в квартиру (все это определяет электрик). Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома, квартиры.

Для закупки материала необходимо составить план разводки, посчитать длину каждой отдельной линии, количество точек (розетки, выключатели, распределительные коробки, освещение). После этого покупается провод и электроматериал.

Рационально работы начинать с прихожей. После установки распределительного щитка, прокладываются в штробе новые провода. Остальные помещения пока остаются на старой проводке. И так по очереди выполняется прокладка сети в каждой комнате.

Для ванных комнат в любом случае лучше вести отдельную линию, т.к. ванная относится к помещениям с высокой вероятностью поражения электрическим током и для нее лучше установить дифавтомат (дифференциальный автомат защищает от токов утечки и от коротких замыканий).

К слову УЗО или дифавтоматы можно поставить и для других комнат, а особенно, если у вас есть маленькие дети.

Для кухни тоже ведется отдельная линия, а то и несколько, если предполагается в дальнейшем устанавливать электродуховку, электроварочную панель. Остальные комнаты если не предполагается больших нагрузок можно совмещать (в целях экономии).

При замене электропроводки в доме и квартире следует использовать провод только с медными жилами, для розеточных групп рекомендуется трехжильный кабель с сечением жил 2,5 кв. мм, осветительные линии монтируют из двужильного, трехжильного провода с сечением жил 1-1,5 кв. мм.

Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 30 см от пола, выключателей 80-90см. (по Евро стандарту).

Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо– и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 30 см. Розетки кухни располагаются на рабочей поверхности из плитки, на высоте 1 м от пола. Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.

Штробление стен и потоков под скрытую электропроводку — это тяжелая, шумная и пыльная работа. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для установочных коробок, распределительных коробок и нишу под шит учета или бокс с автоматами. Поэтому, прежде чем штробить, надо хорошо обдумать направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и самое главное видно, куда и откуда идёт провод, торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его в будущем).

Для того чтобы штробить стены нужен мощный перфоратор со специальным штробником (зубило), и болгарка с алмазными дисками.

Углубления под установочные и распределительные коробки высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, выдалбливаются перфоратором. Установочные и распределительные коробки вставляются и вмазываются в отверстия с помощью алебастра.

Подрозетники (коробки установочные) предназначены для установки розеток, выключателей и других электроустановочных приборов в полые (гипсокартон, фанера, ДСП и др.), а также кирпичные и бетонные стены (так называемый подштукатурный монтаж).

Распределительные коробки используются соединения и ответвления проводов, а также для защиты мест соединения электрических проводов. Они обеспечивают полный доступ к соединениям проводов для профилактического осмотра либо аварийного ремонта. Кроме этого, распределительная коробка защищает соединения кабелей от влаги, пыли и механических воздействий. Соединение (расключение) в распределительной коробке проводов — не совсем лёгкий процесс. Чтобы грамотно расключить распаечную коробку, нужно иметь представление о её схеме. В коробку заводят и соединяют провода от розеток и линии освещения методом пайки или на специальные клемники.

Электропровод прокладывается по потолку в гофротрубе (если есть натяжной или подвесной гипсокартонный потолок), если нет, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаячнной коробки (как правило ставится от потолка на 15-20 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и к розеткам до их месторасположения и.т.д. во всех помещениях.

До заштукатуривания провода закрепляют временно в отдельных местах «примораживанием» при помощи алебастрового раствора, скобами или хомутами из пластмассы.

Механизмы розеток и выключателей желательно устанавливать после поклейки обоев.

Выполненные работы по замене электрических проводов можно посмотреть в фотогалерее.

Как выбрать электрика?

Попробуем ответить на этот вопрос.

Чтобы выбрать настоящего электрика, который, действительно, сможет сделать вашу жизнь комфортной, безопасной, обратите внимание на наши советы.

Хороший электрик, это специалист, который:

  • Имеет отличные рекомендации.
  • Имеет профессиональный инструмент.
  • Имеет приличный опыт электромонтажа именно в квартирах, а не на предприятиях.
  • Имеет чёткое представление, как проложить электропроводку.
  • Имеет несколько вариантов выполнения одной и той же работы.
  • Предлагает, как лучше выполнить электропроводку для клиента, а не как удобнее для себя.
  • Имеет расценки не ниже средних по городу.
  • Аккуратный.
  • Технически грамотный.
  • Не употребляет спиртное.

Самый лучший способ найти специалиста – найти его по рекомендации, причём тех людей, которые видели его работу. Утверждений, типа: «Вася электрик – он Вам всё сделает» — остерегайтесь. Запомните, специалиста может правильно оценить только тот человек, который хоть немного разбирается в электрике («технарь»), и видящий его работу.

Сразу предупреждаю – не ищите дешёвых электриков, а ищите специалистов. Как правило, расценки за работу отражают качество. Ориентируйтесь на средние расценки. Самые дешёвые расценки, как правило, у «халтурщиков», «самоучек».

Выбирая специалиста, обязательно поинтересуйтесь его квалификацией, образованием, уровнем допуска по электробезопасности (группа не меньше 4), есть ли удостоверение (возможно уже много лет просрочено), какие гарантии даются на выполненные работы.

Обычно у толковых специалистов очередь. С ними лучше договариваться заранее или придётся обождать.

Также я хочу заметить, что электрик и электромонтажник – похожие, но разные профессии. Электрики с предприятий зачастую не имеют опыта монтажа электропроводки в квартирах. Поэтому привлекать знакомых электриков, которые всю жизнь «возились» со станками, тоже не рекомендую.

Можно электриков разделить на несколько групп. В каждой группе есть исключения, но общая тенденция соблюдается.

Строители, строительные бригады. Как правило, у них большой опыт работы на стройках, объектах. Но в силу специфики своей профессии, в электрике разбираются только поверхностно, нормы и правила электромонтажа не соблюдаются, что в дальнейшем выливается в серьезные проблемы.  Цены – недорогие.

Электрики ЖЭКа. За ЖЭКовскую зарплату редко работают толковые специалисты. Расценки могут быть как завышенные, так и заниженные. Проблемы с качеством и алкоголем.

Электрики, работающие после основной работы. Проблемы с соседями. Им приходится работать вне рабочего времени. Это вечера и выходные дни, тогда, когда шуметь запрещено, а работа электрика – очень шумная. Увеличивается время на проведение работ.

Мастера на все руки. Как правило, они умеют всё понемногу. Но по каждой специальности имеют «поверхностные» знания. Пользоваться их услугами не рекомендуем.

Электрики – профессионалы. В основном это частные электрики, работающие на себя, имеющие соответствующие образование, допуска, лицензии и опыт работы. Тут работают истинные профи. Цены — чуть выше средних. Работают в удобное для Вас время. Отличает оперативность и качество. Документальная гарантия.

Надо понимать, что частичный ремонт в комнате (замена обоев, натяжной потолок), вы еще можете делать в течении эксплуатации жилья, а электрику вы меняете один раз и навряд ли ее будите менять в последующем, поэтому сделать это надо качественно и профессионально.

Рекомендую остановиться на последнем варианте.

/p

Осторожно ХАЛТУРА !!!

Вам стоит ознакомиться с данным материалом

Сегодня в любой газете или в интернете есть множество предложений по выполнению электромонтажных работ, замене электрики, услуг электрика, установки розеток и выключателей, прокладке кабеля, электромонтаже и др. Мастера «на все руки» легко выполнят любую работу. Порой, не имея ни соответствующего образования, ни опыта, ни знаний электротехники, они готовы сделать любые работы независимо от их сложности и особенностей, без каких либо расчётов — просто от «фонаря». Такие электрики сделают установку розеток, прокладку кабеля легко и быстро.

Только Вы не удивляйтесь, что через некоторое время после таких работ перестанут работать розетки и выключатели, отдельно подключенные электроприборы не захотят включаться, а в помещении появиться запах горелой электропроводки. Пользуясь услугами электриков — мастерами на все руки, Вы должны быть готовы именно к таким последствиям. Я считаю, что делать всё и в тоже время хорошо просто невозможно. Профи делает что-то одно, но быстро и качественно. А иначе снова придется выполнять электромонтаж с самого начала.

А штробление стен, разбор полов и сверление отверстий приведёт к необходимости повторного ремонта. Если у Вас есть лишние деньги и время, можете попробовать. Да и не это главное. Вся эта «халтура» может быть и опасна. Ведь если неправильно рассчитать нагрузку, кабель может перегореть или загореться. Автомат защиты, который неправильно выбран, может не сработать. Всё это приводит к плохим последствиям. Мало кому такое будет по душе. Решайте сами.

Да, еще один нюанс, все работы которые должны выполнятся в многоквартирных домах на площадке, связанные с заменой автоматов, заменой или ремонтом проводов, аварийные работы, должны проводится только специалистами — электриками имеющими специальное разрешение (лицензию). Электрощитовые в домах, силовые кабеля, проходящие между этажами, через этажные щитки, пробки или автоматы стоящие в них, электросчетчики, являются госимуществом, Центржилкома (ЖЕКа) или энергопоставляющей организации (ЛЭО). Если произойдет замыкание или неправильное подключение, установка несоответствующих приборов, за последствия будет отвечать заказчик.

Последствие

Рекомендуем обратиться к профессионалам.

Замена пробок на автоматические выключатели

В старых домах еще встречаются в качестве защиты от перегрузок плавкие предохранители (пробки). Современных нагрузок такие предохранители не выдерживают и постоянно перегорают.

Довольно часто «умельцы» вместо плавкой вставки используют проволоку или хуже того гвоздь. Такой «выход из ситуации» может привести к повреждению электропроводки, а в худшем случае — к пожару.

Такие автоматические пробки выдерживают большие нагрузки мощных бытовых электроприборов, при коротком замыкании или перегрузках выключаются.

 Но они не лишены недостатков.

Низкое качество изготовления автоматических пробок — плохо включаются, постоянно выключаются.

Маленький запас прочности механизма.

Часто срабатывают.

Пробкодержатели, в которые они вкручиваются, нагреваются, и выводят из строя автоматические пробки. Также портится проводка от нагревания, что вызывает неприятный запах, плохой контакт и отгорание проводов.

Вся эта продукция снята с производства, хотя и продается в торговых точках.

Правильный выход из такой ситуации один — замена пробок на современные автоматические выключатели.

Современные автоматические выключатели лишены всех вышеупомянутых недостатков. Автоматы выдерживают большие токи короткого замыкания и у них хороший механизм соединения с проводами. Его не нужно менять, если он сработал. Достаточно будет перевести рычажок в положение «Вкл» вверх, предварительно устранив источник перегрузки или короткого замыкания.

Автоматические выключатели подбираются под предполагаемый ток нагрузки. На старую проводку рекомендуется ставить автоматы не больше 16 А. При любом коротком замыкании в Вашей электросети автомат сработает и сеть обесточивается.

Автоматические выключатели можно объединить в один пластиковый корпус и установить вместо пробок на счетчике.

 

 

 

 

 

Краткие советы

  • Используйте качественные автоматы, не покупайте дешевые -проконсультируйтесь у специалиста. .
  • Не ставьте автоматы большего номинала необоснованно — проконсультируйтесь у специалиста.
  • В квартиры со старой проводкой ставить автоматы больше 16 Ампер нежелательно.

 

Защита от скачков напряжения

Зачем нужны реле напряжения?

Перепады (скачки) напряжения в сети — проблема далеко не новая, но в последнее время становится все более актуальной. Давайте вспомним то время, когда проектировалась и прокладывалась электропроводка в большинстве наших домов — от 20 до 50 лет назад. Какие электропотребители присутствовали в квартире? Телевизор, холодильник, может быть стиральная машина, утюг либо магнитофон. Практически всё…

Теперь же многие не могут представить свою жизнь без огромного количества электроприборов — стиральная машина, компьютер, телевизор, кондиционер, фен, пылесос и т.д. Самым загруженным электропотребителями местом стала кухня: холодильник, микроволновая печь, тостер, электрочайник, электродуховка, электропечка, кофеварка, кухонный комбайн, блендер… Добавьте к этому вытяжку, посудомоечную машину и, не будем забывать, что у многих стиральная машина стоит именно на кухне. И мы чуть не забыли об различных источниках тепла. В первую очередь — это бойлер, а также, не забываем про всякого рода тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные нагреватели. Также, в последнее время становится очень популярен подогрев полов укладкой нагревательного кабеля, либо инфракрасной пленки.

Возникают моменты, когда большинство из них включено одновременно (особенно зимой, когда часть отопительной системы на электричестве) — это приводит к тому, что старая проводка не выдерживает, следствием чего становится отгорание провода «ноля» в главном распределительном щите многоквартирного дома. При этом на самой незагруженной из фаз напряжение может достигнуть значений в 300В и более. Результат плачевный — «прощай» большинство техники, которое было подключено в этот момент, так как производители гарантируют нормальную работу в диапазоне 180-250В. Причем данный случай не позволяет Вам воспользоваться гарантией производителя. Кто-то может заметить, что замена проводки должна решить данную проблему. Да, должна и решит, только замена проводки в Вашей квартире не убережет Вас от обрыва нулевого провода на площадке либо в подъезде или в щитовой дома.

Еще одной причиной перепадов напряжения являются, почти не прекращающиеся, ремонтные и строительные работы, в результате которых в сети может оказаться не только 220В, но и все 380В. Чаще всего, из-за устаревшего оборудования подстанций, не соответствующего возросшей мощности потребителей.

Но может быть и падение напряжения при подключении к сети электроинструментов с высокой мощностью или проведении сварочных работ.

Но эти ситуации больше характерны для города, жителей же частного сектора подстерегает опасность несколько иного характера — обрыв и попадание нулевого провода на одну из фаз в воздушных линиях, которые преобладают в этой местности. Причиной чего бывают просто неблагоприятные погодные условия, что также отнюдь не редкость. Результат один и тот же — выход из строя подключенных электропотребителей.

Существует еще ряд причин возникновения скачков (перепадов) сетевого напряжения, но вышеперечисленные более распространены.

Теперь перейдём к тому, как защитить свою бытовую технику от аварийных изменений напряжения в электросети — существуют приборы, разработанные специально для решения данной проблемы. Называют их по-разному: автомат защиты, устройство защиты от перепадов напряжения, реле контроля напряжения, «Барьер», либо просто реле напряжения.

При резком изменении напряжения эти устройства отключают электроприборы от электрической сети, а при нормализации напряжения автоматически подключают через определенное время.

Через устройства защиты можно подключать холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры и музыкальную аппаратуру, газовые котлы и другую бытовую технику или весь дом / квартиру.

«Мозгом» прибора служит микроконтроллер (микропроцессор), который постоянно анализирует напряжения в сети. В случае, когда значение напряжения выходит за допустимые рамки (границы уже установлены, но при желании любой пользователь может их изменить в заданных диапазонах), процессор подаёт команду на электромагнитное реле, которое размыкает цепь. Скорость срабатывания при этом достаточна, чтобы предотвратить выход из строя электроприборов (0,02сек).

Удобство использования реле напряжения состоит еще в том, что Вам не надо включать его самостоятельно, как пробки, ведь микроконтроллер продолжает анализировать напряжение, и как только оно входит в допустимые рамки, на электромагнитное реле подается команда замкнуть цепь.

Причем, что немаловажно, реле замыкается только после установленной задержки времени. Данная задержка нужна для того, чтобы избежать слишком быстрого повторного включения электроприборов (если, к примеру, перепад напряжения был непродолжительным 1-2 сек), что негативно сказывается на их сроке службы. Что касается компрессорной техники — холодильник, кондиционер — то производители не рекомендуют повторное включение ранее, чем через 3-5 мин. Это минимальное время необходимое для конденсации и спада давления хладагента. Иначе пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора будет слишком велика, что вызовет перегрев его обмоток. При такой ситуации выход двигателя из строя наиболее вероятен.

И наверное самая важная часть: что нужно учитывать при выборе реле контроля напряжения?

Во-первых, необходимо рассчитать суммарную мощность подключаемых электроприборов, при этом важно понимать, что значение силы тока указанное на устройстве защиты — это максимальное значение силы тока, который реле в состоянии пропустить в течение короткого времени. Для нормальной работы необходимо подбирать реле напряжения с запасом по мощности.

Во-вторых, необходимо определиться по способу его монтажа. В целом их можно разделить на два:

монтаж в щиток на DIN-рейку, для защиты всей квартиры, дома, офиса;

установка в розетку, для защиты от одного до пяти конкретных потребителей.

И, напоследок, следует отметить — иногда люди заблуждаются, считая, что реле контроля напряжения поддерживает напряжение в заданном диапазоне. Нет! Для этого существуют другие приборы. Вторым заблуждением можно считать то, что подобные устройства защиты способны защитить от молниевого удара. Снова нет. Есть, конечно, вероятность, что, ценой собственной жизни, реле напряжения спасет подключенных к нему потребителей, но всецело полагаться на это не стоит. Для молниезащиты, опять же, существует специальное оборудование.

Но, когда напряжение в электросети длительное время ниже либо выше допустимого, устройства защиты отключают электроприборы от сети и Вам «улыбается» перспектива долгое время оставаться без света. В таком случае лучше использовать стабилизаторы напряжения, которые повышают/понижают входное напряжение до приемлемых 220 В, а в случае броска напряжения отключают электроприборы.

В любом случае получите консультацию у специалистов электриков — 050-056-50-76

Штробление стен под проводку

Штробление – это вид строительных работ по созданию штроб – специальных борозд, необходимых для скрытых перекрытий под проводку, для прокладки труб и инженерных систем.
При монтаже, замене электропроводки — штробление стен под проводку является неотъемлемой частью задуманного вами ремонта.
При переносе розеток или выключателей без этого не обойтись, это если Вы не захотите проложить провода в кабеле-канале или прямо по поверхности стены открытым способом под дальнейшую штукатурку.
Самому, без профессиональной помощи, очень сложно выполнить подобные работы правильно. Поэтому лучше нанять специалистов — электриков, которые сделают все качественно и быстро.
Вы должны определиться, где и какие электроприборы будут использоваться, будь то телевизор, кондиционер, холодильник, стиральная машина, прикроватные светильники, количество розеток, их места и т.д.
Прежде чем начинать подготовку стен к штроблению, должен быть выполнен проект (схема) электроснабжения квартиры, а именно план разводки с местами установки выключателей и розеток, распределительных коробок, точек освещения.
С расположением розеток, выключателей, светильников определились. Теперь необходимо определиться с местами прохождения штробы. Для этого эти места необходимо нарисовать прямо на стенах. Приступаем к штроблению.
В процессе штробления выделяется много пыли, поэтому, во избежание распространения ее по другим помещениям или на оставшуюся в комнате мебель, рекомендуется завесить вход увлажненной тканью и накрыть мебель тонкой пленкой.
Штробление стен является одним из самых трудоемких, тяжелых и кропотливых занятий, связанных с появлением энного количества пыли, физических усилий, использованием дорогого мощного электроинструмента. Устройство штроб это очень шумные работы. Поэтому перед тем как начать штробление лучше всего обойти соседей. Узнайте у них, нет ли у кого маленьких детей, стариков, которым очень сильно помешают производимые работы. По возможности составьте график работ. Работы проводятся только в будние дни. (Согласно законодательства).
Основным инструментом для штробления стен под проводку является перфоратор. Перфоратором с расходными насадками (зубило) выдалбливается штроба и отверстия, углубления (коронкой) под выключатели, розетки, распределительные коробки. Конечно, борозда получается не такой ровной, но это не имеет никакого значения, потому что в процессе штукатурки стен эти места замазываются и выравниваются.
Штроборезом с алмазными дисками, нарезается борозды и при помощи того же перфоратора доделывается работа. Использование штробореза при работе сопряжено с большим количеством пыли. Поэтому его использование возможно в хорошо проветриваемом помещении, без мебели или другого оборудования. При применении штробореза повышается цена на стоимость штробления стен. Это связано с увеличением расходных материалов (алмазные диски).
В целях безопасности необходимо проверять, не проложена ли проводка по будущему маршруту штробления. Если на пути штробы попадутся провода под напряжением, следует быть предельно осторожным, последствия могут быть плачевными.
Глубина борозды на несущей стене не должна превышать более чем на одну третью толщины самой стены, а в монолитных домах штроба должна располагаться не глубже залегания связывающей арматуры.
После этого в штробу укладываются провода, в соответствующие отверстия (углубления) устанавливаются подрозетники, распределительные коробки. Затем все элементы проводки фиксируются алебастром.
Самое главное в штроблении — это соблюдать технику безопасности при работе с инструментом. При работе возникает большое количество пыли, которая затрудняет дыхание и летит в глаза, к тому же большие и маленькие осколки, вылетающие из-под круга или зубила, могут нанести травмы. Именно поэтому необходимо надевать защитные очки и перчатки. Следует помнить о пыли и использовать респиратор.
4.1.1